نوشته‌ها

راه اندازی آکواریوم

راه اندازی آکواریوم

 

راه اندازی آکواریوم

برای راه اندازی آکواریوم پس از انتخاب محل قرار گیری آکواریوم، تجهیزات مورد نیاز را نصب و  راه اندازی کنید. برای این منظور مراحل زیر را به ترتیب انجام دهید:

  1. قبل از هر چیز جهت راه اندازی آکواریوم شیشه آن را با استفاده از یک دستمال نم دار تمیز کنید.  به هیچ وجه از مواد شوینده و یا شیشه پاک کن جهت پاک کردن سطح داخلی و یا حی خارجی آکواریوم استفاده نکنید.

      2. شن مورد نظر را با آب گرم ستشو داده و به داخل تانک انتقال دهید. جوشاندن شن و یا استفاده از مواد سید کننده جهت تمیز کردن آن الزامی نبوده و توصیه نمی شود.

      3. نوع سیسم فیراسیون مورد استفاده را با توجه به حجم آکواریوم و نوع ماهیانی که تصمیم به نگهداری دارید،  انتخاب نموده و در آکواریوم نصب کنید.در صورت استفاده از سامپ داخلی و یا بیرونی واتر پمپ را با استفاده از شلنگ مناسب و لوله ی pvcبه آکواریوم متصل کنید.

      4. آکواریوم را به آرامی بگیرید و دقت داشته باشید تا سوراخ یا نشتی در محل چسب ها وجود نداشته باشد.

      5. در صورت استفاده از آب شهری استفاده از کاندیشنر( محلول آماده ساز آب یا ضد کلر )الزامی است در مناطقی که نیترات آب شهری بیشتر از 10 میلی گرم در لیتر باشد استفاده از آب فیلتر شده (ro) نیز الزامی است.

     6. پس از حصول اطمینان از عدم وجود نشتی در آکواریوم و وصل نمودن سیستم فیلتراسیون،  سایر تجهیزات مورد نیاز مانند بخاری، دماسنج و پمپ هوا را نیز نصب کنید.

 

پس از انجام مراحل فوق در راه اندازی آکواریوم باید مدت 15 الی 20 روز صبر کنید تا چرخه نیتروژن کامل شود و محیط برای افزودن ماهی آماده باشد. عدم رعایت این فاصله زمانی موجب تلف شدن ماهی ها به ویژه ماهی های حساس می شود. جهت تسریع این فرایند می توانید از باکتری های زنده که بیشتر شرکت های تولید کننده ی مواد و تجهیزات آکواریومی تولید می کنند استفاده کنید. در این حالت چرخه نیتروژن در مدت زمانی در حدود 7 الی 10 روز کامل می شود. حتما دقت داشته باشید که قبل از خرید و اضافه کردن ماهی باید میزان آمونیاک و نیترات آب صفر باشد( اصطلاحا چرخه نیتروژن کامل شده باشد )که برای حصول اطمینان از این موضوع می توانید از کیت تست های دقیق استفاده کنید. 

سیستم فیلتراسیون آکواریوم گیاهی

سیستم فیلتراسیون آکواریوم گیاهی

برای رشد خوب گیاهان در آکواریوم شما، تمیز بودن آب بسیار مهم است. غبار و بقایای ته نشین شده بر روی سطح برگ ها، باعث بسته شدن منافذ گیاه می شود. به همین جهت سیستم فیلتراسیون آکواریوم گیاهی از مهمترین نکات در نگهداری آکواریوم شماست. سیستم های فیلتراسیون مختلفی از جمله فیلتر های داخلی، تاپ فیلترها، فیلترهای سطلی و سامپ و … وجود دارد. مهم این است که بدانید فیلتر دو وظیفه در داخل آکواریوم برعهده دارد که یکی تصفیه مکانیکی( شفاف کردن ظاهری آب آکواریوم )و دیگری تصفیه شیمیایی( حذف مواد مضر نیتروژن دار بوسیله باکتری های مفید )است. حال اینکه انجام این اعمال توسط چه نوع فیلتری صورت گیرد تفاوت زیادی ندارد. البته در آکواریوم های گیاهی توصیه می شود از فیلتر سطلی و یا فیلتر داخلی با قدرت مناسب استفاده شود. حجم گردش آب مناسب برای یک فیلتر بر اساس حجم تانک شما باید طوری باشد که سه یا چهار بار در ساعت کل آب آکواریوم را فیلتر کند.

علاوه بر اسفنجها که تصفیه مکانیکی و هم در تصفیه شیمیایی نقش دارند سایر مواد داخل فیلتر( مدیا )عمدتاً کارایی بیولوژیکی دارند و در رشد و تکثیر باکتری های مفید و تصفیه شیمیایی آب دخیل هستند.

 سرامیکهای طبیعی و مصنوعی و بایو بال ها مواد توپی شکل و استوانه ای شکل با مارک های مختلفی هستند که برای هر نوع آکواریومی( خصوصاً آکواریوم های گیاهی )فضایی برای تشکیل کلونی باکتری ها ایجاد میکنند. کربن یا ذغال اکتیو و مواد جذب کننده دیگر با جذب فسفات، نیترات و رنگ و بو از جمله مدیاهای مرسوم هستند. در آکواریوم های گیاهی، از کربن اکتیو جز در مواردی خاص، استفاده نمی شود ولی بهتر است که از سایر مواد جاذب نیترات، سیلیکات و فسفات و بافرهای تثبیت کننده اسیدیته آب، استفاده شود. بالا رفتن و به هم خوردن تعادل میان نیترات و فسفات( معمولاً باید نیترات کمتر از فسفات باشد )باعث رشد جلبک های ناخواسته خواهد شد که این مساله مطلوبی نیست.

ضمناً در صورت نداشتن جریان و چرخش ملایم و کافی در داخل تانک می بایست از موج سازها استفاده شود تا از رشد جلبک های پرزی شکل سیاه در نوک برگ ها و رو سنگ و چوب داخل آب جلوگیری شود.

یک سیستم فیلتراسیون مناسب برای آکواریوم های آب شیرین، میبایست امکان رشد و تکثیر باکتری های مفید و حفظ تامین شرایط اسیدی در داخل اسفنج و مدیای مختلف فیلتر فراهم کند تا آب از لایه های مختلف عبور کرده و از هر لحاظ آب با کیفیتی برای آبزیان و گیاهان محیا شود.

 در آکواریوم های گیاهی سیستم فیلتراسیون با فیلتر سطلی بهتر است چونکه تمیز کردن آن دردسر کمتری دارد و فضای داخلی آکواریوم را اشغال نمیکند. علاوه بر آن تجهیزاتی مانند مکنده سطحی آب( surface skimmer )تنها قابل اتصال به لوله مکش فیلتر سطلی در داخل آکواریومند. مکنده سطحی آب باعث می‌شود تا لایه چربی روی سطح آب آکواریوم حذف شود. این لایه چربی مانع از عبور بخشی از نور شده و نیز مانع از تبادل گاز بین آب آکواریوم و محیط بیرون می‌گردد. شفافیت سطح آب اجازه دهد تا نور به خوبی به داخل آب نفوذ کند و ضمناً در طی ساعات خاموشی آکواریوم ماهی ها اکسیژن کم نیاورند چون که گیاهان در غیاب نور، اکسیژن آب را مصرف می کنند و گاز دی اکسید کربن پس می دهند یعنی اگر لایه چربی سطح آب آکواریوم مانع از تبادل گازی بین آب آکواریوم و محیط بیرون شود، ممکن است خفگی موجودات زنده داخل آب را در پی داشته باشد.

در شیوه سنتی و در آکواریوم های آب شیرین معمولی از سبدهای پلاستیکی به هم پیوسته ای به عنوان فیلتر زیر شنی استفاده میشود که این کار به هیچ عنوان اصولی نیست چون مواد زائد داخل آب آکواریوم( خرده‌های باقیمانده غذا و مدفوع ماهیها )را در زیر شن کف آکواریوم محبوس می‌کنند و این مساله منشاء بسیاری از آلودگی های آب و بیماری در داخل آکواریوم است و برای رفع این آلودگیها شما مجبور هستید که کل آب آکواریوم را تخلیه کنید و پس از تخلیه ماسه کف، به تمیز کردن آن بپردازید. این کار کاملاً غیر اصولی و غلط است و مربوط به نحوه نگهداری آکواریوم در یک قرن پیش است. پس با فیلتر کف( زیر شنی )خداحافظی کنید و حتی در آکواریوم های غیر گیاهی نیز از آن‌ها استفاده نکنید و برای تمیز کردن و حذف مواد زائد داخل آب آکواریوم( خرده‌های باقیمانده غذا و مدفوع ماهیها )از سیفون‌هایی با لوله بلند که به گراول کلینِر( ماسه تمیزکن )مشهورند، استفاده نمایید.

هنگامیکه مشغول کشیدن آب آکواریوم( سیفون کردن )با این سیفونها هستید، لوله بلند آنها را داخل ماسه کف آکواریوم فرو می‌برید تا ماسه ها در داخل لوله سیفون بچرخند و مواد زائد بین آنها از آکواریوم بیرون کشیده شود. لازم است که حداقل هر هفته یا ده روز یکبار حجمی برابر با یک- سوم یا یک- چهارم آب آکواریوم را به کمک این سیفون‌ها، تعویض( سیفون )کنید.

فیلتر اسمز معکوس( RO )

در سیستم فیلتراسیون آکواریوم گیاهی استفاده از فیلتر اسمز معکوس( RO )بسیار مرسوم است چونکه آب تصفیه شده از طریق این فیلتر کمترین سختی و رسوبات را دارد. آب شهری به خاطر رسوبات و سختی نسبتاً بالا مناسب استفاده در آکواریوم های گیاهی نیست و بهتر است بخش زیادی از آب داخل آکواریوم را با استفاده از فیلترهای اسمز معکوس که در منازل برای تهیه آب شرب به کار می‌روند، تأمین کنیم. برای تست کیفیت آب خروجی از این فیلترها می توان از قلم سنجش ذرات محلول( TDS سنج )، دستگاه یا محلول سنجش اسیدیته آب( pH متر )و سایر ابزار و محلولهای تست آب استفاده کرد. در نظر داشته باشید که آب خروجی از این فیلترها فاقد برخی عناصر و مواد موجود در آب شهری هستند که برای رشد گیاهان ضروری است، پس بهتر است که تمام آب مصرفی آکواریوم گیاهی از این راه تامین نشود و یا اینکه در کنار استفاده از این آب تصفیه شده از محلول های افزودنی مخصوص آبِ RO استفاده شود. افزودنیهای آب ro با برندهای مختلف در بازار موجود است.

جهت بالا بردن کیفیت آب در کنار استفاده از آب تصفیه شده توسط این فیلتر ها می توان از گزینه های دیگری به عنوان مکمل و تا حدودی به عنوان جایگزین استفاده نمود. محلولهای آماده سازی آب مانند بیوتوپل شرکت جی بی ال یا اکوا سیف شرکت تترا و سایر برندها استفاده نمایید. این محصولات باعث حذف فلزات سنگین و کاهش سختی نسبی آب خواهند شد و چون دارای ویتامینB هستند، استرس ماهی ها را کم و مقاومت آنها در برابر بیماری ها را بالا می‌برند.

انواع آکواریوم های گیاهی

انواع آکواریوم های گیاهی

با توجه به پیشرفت های موجود در سالهای اخیر در زمینه راه اندازی آکواریوم های گیاهی همه روزه اطلاعات متنوع در این زمینه در منابع موجود ارائه میشود و بسیاری از این اطلاعات به اندازه کافی قابل اطمینان نیستند، بنابراین امکان معرفی آنها به صورت قانون امکانپذیر نمیباشد. در ابتدا توجه شما را به این نکته جلب می نماییم که آکواریوم مجموعه ای متشکل از لوازم ومتعلقات( مانند شیشه، فیلتر و سایر لوازم )و جانداران آبزی شامل گیاهان، ماهیها و سایر موجودات( انواع میگو و حلزون )میباشد و مهمترین نکته ایجاد یک تعادل پایدار در این فضای شیشه ای میباشد. آکواریوم های گیاهی را میتوان در تقسیم بندی های جداگانه ای چه از نظر تجهیزات و چه از نظر نوع طراحی داخلی آن بررسی نمود. در ابتدا و در تقسیم بندی اول، انواع آکواریوم های گیاهی را از نظر تجهیزات و امکانات، به دو دسته تقسیم میکنند:

  1. آکواریومهای گیاهی با امکانات کم.
  2. آکواریوم های گیاهی با امکانات حرفه ای.

در انواع آکواریوم های گیاهی همان گونه که از نام آنها پیداست تفاوت بین این دو دسته آکواریوم گیاهی به امکانات و به تبع آن، نوع گیاهانی که میتوان در آن پرورش داد، باز میگردد. در آکواریوم های گیاهی با امکانات بالا از سیستم دی اکسید کربن پیوسته ( Continues )، نور شدید، کود بستر و کودهای مایع با دوز بالا استفاده میشود که امکان نگهداری از گیاهان متنوع تری را برای علاقمندان ایجاد خواهد کرد. آکواریوم های گیاهی با امکانات کم فاقد سیستم دی اکسید کربن پیوسته و نورهای شدید هستند و در مواردی حتی از کودهای قرص در بستر ماسه سیلیس( که مواد مغذی کمی دارد )استفاده می شود و در صورت استفاده از کودهای مایع دوز آن کم است. از مزایای آکواریم های گیاهی حرفه ای با امکانات بالا میتوان به موارد زیر اشاره نمود:

  • امکان استفاده از گیاهان متنوع تر.
  • سرعت رشد مناسب، طراوت و شادابی گیاهان.
  • زیبایی بیشتر.

به هر حال میتوان از محاسن آکواریوم های گیاهی با امکانات کم نیز به موارد زیر اشاره نمود:

  • امکان کنترل بیشتر.
  • کمبود مشکلاتی مانند رشد جلبکها.
  • هزینه راه اندازی کم.

بستر آکواریوم گیاهی

بستر آکواریوم گیاهی

بستر آکواریوم گیاهی در واقع محلی برای رشد ریشه گیاهان، تامین کننده مواد غذایی مورد نیاز آنها و نیز بخشی موثر در زیبایی بصری آکواریوم است. بسیاری از گیاهان برای رشد نیازمند بستری مناسب هستند که علاوه بر عاری بودن از آهک و داشتن خاصیت اسیدی دارای مواد مغذی از جمله آهن، منگنز، پتاسیم و… باشند، چرا که کمبود این مواد در آکواریوم گیاهی باعث از بین رفتن گیاهان خواهد شد. کود های بستر آکواریوم گیاهی مختلفی در فروشگاه های آکواریومی موجود می باشد. اما در کل دو نوع بستر در آکواریوم گیاهی مورد استفاده قرار می گیرد که نوع اول ساختاری دو لایه دارد که لایه زیرین کود مغذی و لایه رویی ماسه مناسب رشد گیاهان است. نوع دوم بسترهای آکواریوم گیاهی بسترهای کامل( complete )هستند که به صورت گرانوله( گرد شده )و مصنوعی در سایزهای مختلف ساخته شده اند و حاوی مواد مغذی هستند و دانه بندی آنها شبیه ماسه است. این کودها نیاز به شستشو ندارند و مستقیما باید در کف آکواریوم ریخته شوند. ضمناً در بسترهای دولایه نیز، لایه زیرین نیاز به شستشو ندارد چون مواد مغذی آن از بین می رود ولی ماسه روی آن را بهتر است بعد از شستشو بر روی لایه مغذی بریزیم.

بیش از 100 گونه ماسه های متفاوت برای استفاده در آکواریوم، در دسترس علاقمندان است. ماسه ها بسیار متنوع هستند ولی کدام نوع مناسب آکواریوم شماست؟! اگر شما قصد استفاده از ماسه در آکواریوم گیاهی را دارید، سایز 2 تا 5 میلیمتر مناسب میباشد. اگر از ماسه هایی با سایز کوچکتر استفاده کنید، به علت عدم وجود جریان آب در داخل بستر، امکان ایجاد سیکل غیر هوازی در بستر زیاد میشود. ماسه ها در شکلهای و سایز های متفاوتی وجود دارند و در بعضی موارد دارای مواد مغذی میباشند. تعدادی نیاز به شستن دارند و تعدادی نیز نیاز ندارند. بعضی از ماسه ها میتوانند پارامترهای آب( مانند اسیدیته )را تغییر دهند. ماسه هایی که دارای سنگ های آهکی هستند به مرور در آب حل می شوند و آهک آزاد شده از آنها می توانند باعث پوسیدگی گیاهان است. توصیه ما برای شما استفاده از ماسه های بی اثر میباشد که فاکتورهای آب را تغییر ندهند.

ماسه مخصوص گیاهان آبزی( gravel ) متشکل از دانه های ریز و سبکی هستند که ریشه گیاهان بتواند به راحتی بین آنها حرکت کند. از جمله ماسه های مناسب آکواریوم گیاهی کاسپی گراول است که کاملاً خنثی است و با ساختار متخلخلی که دارد، بستری مناسب برای رشد ریشه هاست. حفره های ریز و میکروسکپی کاسپی گراول مکان بسیار مناسبی برای رشد و تکثیر باکتری های مفید میباشد. از جمله گزینه های دیگر، خاک مانادو( JBL manado ) است، بستر بسیار نرم و سبکی که جنس دانه های آن از سنگهای آتشفشانی با ساختاری متخلخل است. بهتر است قبل از استفاده این بستر را شستشو دهید تا رنگ آب را کدر و قرمز رنگ نکند. لایه مغذی بستر( base layers )که در آکواریوم های گیاهی در زیر ماسه ریخته می شود، شبیه به خاک میباشند. این لایه مغذی که معمولاً به ارتفاع 1 یا 2 سانتیمتر در کف آکواریوم ریخته می شود، دارای مواد معدنی و غذایی مورد نیاز برای سلامت گیاهان آکواریومی میباشد و باید روی آن با یک لایه حداقل 3 سانتیمتری از ماسه پوشانده شود. از برند های معروف لایه مغذی بستر میتوان به اکوا بیسیس( AUA BASIS )ساخت شرکت JBL اشاره کرد. اخیراً نیز محصول کاسپی بیسیس( Caspi Basis )تولید شده است که امکان افزودن مواد غذایی را در لایه زیرین آکواریوم به شما خواهد داد.

بسترهای کامل( complete substrate )به گونه ای طراحی شده اند که علاوه بر داشتن مواد مغذی لازم جهت رشد گیاهان، محیط مناسبی برای نگه داشتن گیاه و رشد ریشه های آن را نیز فراهم میکنند. فرمولاسیون بسترهای کامل بصورت انحصاری میباشد و فرایندهای تولید آنها متفاوت و پیچیده است. این بسترها عموما به مرور زمان در آب حل و کم کم خرد میشوند و پس از حدود 18 ماه باید به کلی تعویض شوند. این گونه بسترها در رنگها و سایزهای متفاوت طراحی و تولید میشوند که از برند های معروف آن میتوان به آمازونیا، مالایا و آفریکانای ساخت شرکت ADAژاپن، کود شرکت AZOO و شرکت ISTA اشاره کرد. بسترهای کامل بسیار شبیه به ماسه ها میباشند اما تفاوت اساسی آنها با ماسه در میزان مواد غذایی شان است. بسترهای کامل دارای مواد معدنی و مواد غذایی مورد نیاز برای گیاهان میباشد که آن را از ابتدا در اختیار گیاهان قرار میدهند. تولید بسترهای کامل در رنگ های متفاوت و ایجاد اثرات متنوع در آب اولویت بسترهای کامل نسبت به ماسه ها است. در حالت کلی بستر های کامل توانایی کاهش اسیدیته و سختی آب را دارا میباشند که برای آکواریوم های گیاهی مناسب میباشد. از جمله بستر های کامل میتوان به بسترهای کامل ADA و ISTA اشاره کرد.

اگر شما از پیش ماسه مورد نیاز خود را انتخاب کرده اید نیاز به یک لایه مغذی جهت اضافه کردن در زیر شن خواهید داشت که برای داشتن کوددهی بلند مدت و کامل( حدود 18 ماه )از کودهای بیس در زیر شن استفاده کنید و برای کوددهی در دوره های کوتاه( یک تا دو ماهه )کودهایی با فرم های دیگری نیز تولید میشوند که بصورت فشرده میباشند و مواد معدنی لازم برای رشد گیاهان را فراهم میکنند. این کودهای موقت به شکل قرص، کپسول و استیک( میله ای )تولید میشوند.

هنگامیکه درباره حرارت بستر آکواریوم گیاهی بحث میشود تصور بر این است که گیاهان با گرما رشد بهتری دارند اما اینطور نیست و در واقع حرارت زیر بستر با پخش موثرتر مواد غذایی باعث تغذیه موثر ریشه ها و حفظ سلامت بستر میشود. برای تامین حرارت بستر از بخاری زیر شنی استفاده می‌شود. شما میبایست هنگام نصب بخاری زیر شنی، یک لایه شن( سیلیس ریز )بر روی آن بریزید تا دما به شکل یکدست در زیر بستر ایجاد شود و لایه کود مغذی بر روی این لایه شنی قرار می گیرد. استفاده از بخاری های زیر شنی در آکواریوم های گیاهی باعث ایجاد جریان آب در داخل لایه های بستر و اکسیژن رسانی به باکتری های مفید هوازی و حفظ خواص مفید کود بستر می شود. گردش آب در زیر بستر بطوری که آب گرم بالا رود و آب سرد جایگزین شود بسیار مهم است زیرا مواد غذایی که ممکن است باعث رشد جلبکها شوند توسط ریشه گیاهان جذب میشود و باعث افزایش رشد گیاهان میشود. می‌توان برای جلوگیری از به راه افتادن چرخه بی هوازی در کود بستر و حفظ خواص آن به جای بخاری های زیر شنی از محصولاتی همچون penac P و penac W نیز استفاده کرد که محصول شرکت ADA ژاپن هستند. این دو محصول باعث ایجاد اکسیژن و کمک به رشد ریشه ها در زیر بستر می شوند.

نورپردازی آکواریوم های گیاهی

نورپردازی آکواریوم های گیاهی

نور یکی از مهمترین پارامترهایی رشد و سلامت در آکواریوم های گیاهی است. با وجود انتخاب های گسترده ای که برای روشنایی آکواریوم وجود دارد، انتخاب یک روشنایی مناسب میتواند بسیار گیج کننده باشد اما در ادامه به تعدادی از نکات قابل توجه اشاره خواهیم کرد تا نکات مبهم این موضوع برای شما کاهش یابد.

هر چند که ممکن است، استفاده از نور لامپ های مهتابی معمولی یا لامپ های کم مصرف، برای برخی از گیاهان پاسخگو باشد ولی برای داشتن یک آکواریوم گیاهی حرفه ای نیاز به نورهایی با طیف و توان مشخص و استاندارد دارید.

امروزه پذیرفته ترین روشنایی برای یک آکواریوم گیاهی لامپهای فلورسنت T8 و T5 هستند که به لامپ مخصوص فتوسنتز مشهورند. اما نورهای LED به آرامی در حال ورود به دنیای آکواریوم های گیاهی میباشند. تفاوت عمده بین نورهای T8 و T5 میزان قطر آنهاست بصورتی که لامپهای T8 قطری نزدیک به 26 میلیمتر دارند اما لامپهای T5 دارای قطر 16 میلیمتر هستند.

علاوه بر این لامپهای T5 نسبت به لامپهای T8 چیزی حدود 15 – 20% بازدهی بیشتری دارند و دارای شاخص رنگ بالاتری نیز هستند. در حال حاضر نوع جدیدی از لامپهای T5 بنام T5 HO وارد بازار شده که نسبت به T5 معمولی دارای 5/1 برابر بازدهی بیشتری هستند. اولین نکته و مهمترین نکته، قبل از خرید لامپ، این است که از مناسب بودن آن برای آکواریوم گیاهی مطمئن شویم. این کار نیاز به مطالعه مشخصات لامپ مورد نظر دارد.

در بر خی موارد نمودار پار رسم شده بر روی بسته بندی توجه شما را به خود جلب میکند و سوال بعدی این است که شما باید کدام لامپ را انتخاب کنید. پیش از هر چیز به کلوین لامپ توجه کنید که بیانگر دمای رنگی نورمیباشد. تمامی روشنایی ها دارای دمای رنگ نور هستند که واحد آن کلوین است بصورتی که کمترین مقدار کلوین 2500 است که دارای طیف قرمز گسترده ای است و بیشترین آن 18000 کلوین است که دارای طیف گسترده ای از آبی است .کلوین های پایین دارای رنگ قرمز و نارنجی زیادی هستند و رنگ ماهیها و گیاهان را غیر طبیعی میکنند و همچنین کلوین های بالا حالتی رنگ پریده به تانک شما میدهند. با توجه به این نکته که لزوماً کلوین های پایین و یا بالا به تنهایی توانایی فراهم کردن شرایط رشد خوب برای گیاهان را ندارند و از طرفی زیبایی بصری تانک شما را نیز کاهش میدهند، کلوین پیشنهاد شده برای یک آکواریوم گیاهی از نظر ما حدود 8000 کلوین است که رنگ مناسبی به تانک شما خواهد داد. شما میتوانید از ترکیب رنگها نیز استفاده کنید. تمامی لامپهای فلورسنت بعد از مدت 12 تا 18 ماه به علت کاهش میزان و کیفیت تابش باید تعویض شوند دقت کنید که این مساله در میزان رشد و کیفیت گیاهان تاثیرگداز است.

مدت زمان نوردهی برای یک آکواریوم گیاهی حدود 8 ساعت در روز میباشد. می توانید مدت زمان نوردهی را با هدف ممانعت از رشد جلبک به بازه های کوتاهتر، به عنوان مثال دو بازه 4 ساعته در روز، تقسیم کنید. طولانی تر کردن زمان نوردهی بیش از 8 ساعت ضروری نیست و عامل رشد جلبک و ضعیف شدن گیاهان و سایر آبزیان است. اضافه کردن یک تایمر به سیستم نور با هدف منظم بودن زمان نوردهی نتیجه بهتری را در پی خواهد داشت. توصیه ما برای آکواریوم تازه راه اندازی شده مدت زمان 6 ساعت نور دهی در ماه اول، 7 ساعت در ماه دوم و 8 ساعت از ماه دوم به بعد است.

نگهداری از ماهی رنگین کمانی بوئزمن

نگهداری از ماهی رنگین کمانی بوئزمن

نگهداری از ماهی رنگین کمانی بوئزمن

 

رفتار / خلق و خو: ماهیان رنگین کمانی بسیار آرام و صلح جو بوده و به جریان آبی ملایم و بستری از شن و چوب های باتلاقی نیازمندندو به خاطر علاقه زیاد انها به پرش از درون آب باید یک درپوش مناسب برای اکواریوم انها تهیه نمود . ماهی رنگین کمانی بوئز من را در گروه های ۶ تا یی به بالا نگهداری می کنند . رنگین کمانی بوئز من شناگر قابلی است و باید فضای مناسبی برای شنا یآن در نظر داشته باشد . گفته شده است که اگر اکواریوم را روزی یک تا ۲ ساعت در مقابل نور مستقیم خورشید قرار دهید می تواند از درخشندگی رنگ های بدن ماهی خود لذت بیشتری ببرید. اگر نمی توانید انها را گروهی نگهداری کنید باید یک ماهی رنگین کمانی افسرده و خجالتی را تحمل کنید. توصیه شده باید ۲۵ تا ۵۰ در صد آب اکواریوم را با آب تازه جایگزین نمایید.
سازگاری: رنگین کمانی بوئز من را می توان با سایر رنگین کمانی ها و ماهیان صلح جوی دیگر نگهداری نمود

رژیم غذایی: اغلب همه چیز خوار بوده و با کرم های خونی، توبیفکس، میگوی آب شور و … تغذیه می گردند.
منطقه شنا: در میانه و سطح آکواریوم.

 

AQUA STAR
برترین برند اجرای آکواریوم در ایران…

مشترک خبرنامه آکواریم ما شوید و مطالب مرتبط را دریافت نمایید.

ماهی رنگین کمانی بوئزمن

ماهی رنگین کمانی بوئزمن

ماهی رنگین کمانی بوئزمن

نام علمی: Melanotaenia boesemani

نام مشترک: رنگین کمانی بوئزمن

نام انگلیسی: Boesemani Rainbow fish, Boeseman’s Rainbowfish, Bicolor Rainbowfish

سطح مراقبت: آسان

اندازه ماهی: تا ۵ اینچ (۱۳ سانتی متر)

اسیدیته آب: ۶.۵ – ۷.۵

سختی آب: ۹ – ۱۹

دمای مورد نیاز: ۲۷ تا ۳۰ درجه سانتیگراد

طول عمر: ۴ تا ۵ سال

منبع / زیستگاه: اندونزی

AQUA STAR
برترین برند اجرای آکواریوم در ایران…

چگونه ماهی های بیمار را شناسایی کنیم?

بیماریهای ماهی های اکواریومی

در مورد بیماریهای ماهی های اکواریومی بیشتر بدانیم !

 

نشانه ی بیماری: از دست دادن اشتها

عامل بیماری: یک مشکل محیطی، ماهی که به تازگی اضافه شده است خوردن اغلب غذا ها به جز غذاهای زنده را رد می کند.

درمان: شاید به خاطر شرایط بد آب و وجود آوره ی زیاد باشد. مقدارب از آب آکواریوم را تعویض نمایید. همچنین ممکن است به خاطر استرس بوده باشد. با ماهی های خود مهربان تر باشید.

 

نشانه ی بیماری: کرک هایکی پنبه ای شکل بر روی بدن.

عامل بیماری: قارچ ها( قارچ دهان )

درمان: در صورت مشاهده ی این بیماری می توانید از دارو های قارچ کش چون “مالاشیت گرین” و حمام نمک استفاده کنید.( 1 قاشق چایخوری برای هر 4 لیتر آب )

 

نشانه ی بیماری: لکه های سفید کوچک بر روی بدن سر و باله ها.

عامل بیماری: سفیدک( ایک )

درمان: بیماری ای بسیار مطرح( خصوصا در آکواریوم های جدید )روش های مختلفی برای جلوگیری از انتشار آن وجود دارد که بهترین آن استفاده از نمک است( 1 قاشق چایخوری به ازای هر 4 لیتر آب ).

 

نشانه ی بیماری: فرسایش در غشای نرم باله ها.

عامل بیماری: دم خوره، فاسد شدن باله ها.

درمان: قبل از بروز عفونت ثانوی درمان را شروع کنید. عفونت ثانوی بعد از چند روز قسمت اعظم باله ها را از بین می برد. برای درمان می توانید از آنتی بیوتیک ها به همراه حمام نمک استفاده کنید.

 

نشانه ی بیماری : ظاهر شدن پرده ای نسبتا سفید بر روی چشم ماهی

عامل بیماری: کیفیت بد آب، وجود کلرین در آب.

درمان:
کیفیت بد آب: تعویض منظم آب از جمله احتیاجات ماهی ها هستند.
وجود کلر:از داروی ضد کلر قبل از قرار دادن ماهی در تانک استفاده کنید و یا مدت 24 ساعت بعد از پر کردن تانک ماهی ها را بدان منتقل کنید.

 

نشانه ی بیماری: ماهی ها در کف آکواریوم نفس نفس می زنند. در اطراف آبشش ها رگه های قرمزی به چشم می خورد.

عامل بیماری: به احتمال زیاد به خاطر کمبود اکسیژن و یا نوعی بیماری آبششی.

درمان: اگر ماهیان زیادی دارید پمپ هوا کارساز خواهد بود. به اندازه ی کافی اکسیژن در اختیار ماهی ها قرار دهید.در مورد بیماری آبششی اطلاعاتی در دسترس نمی باشد.

 

نشانه ی بیماری: ماهی جدید شما بدون هیچ گونه نشانه ی بیماری مرده است.

عامل بیماری: “علایم تانک جدید”

درمان: افزودن ماهی به تانک گرم جدید می تواند ماهی را شکه کند و در بعضی مواقع مهلک باشد.

 

نشانه ی بیماری: کرم هایی از آبشش ماهی آویزان شده اند و ماهی دائم نفس نفس می زند.

عامل بیماری: کرم آبشش    Dactylogyrus

درمان: یکی دیگر از انگل ها می باشد.از دارو های ضد انگل طبق دستور استفاده کنید.

 

نشانه ی بیماری: قرمز شدن پوست، یا پدیدار شدن نقاط قرمز بر روی باله ها

عامل بیماری: ویروس، زخم، عفونت باکتریالی

درمان: ویروس ها تنها توسط میکروسکوپ قابل مشاهده هستند و بیناری ای علاج ناپذیر اس و لی می توانید در مراحل اولیه از آنتی باکتری ها و یا حمام نمک طولانی مدت استفاده کنید.( 3-5 گرم برای هر لیتر برای مدت چند روز )

 

نشانه ی بیماری: باله ها سیخ ایستاده اند و ماهی پف کرده است.

عامل بیماری: استسقا( آب آوردن شکم )  

درمان: به نظر می رسد که مربوط به عفونت های باکتریایی باشد. ولی هیچ درمانی در مورد آن وجود ندارد.

 

نشانه ی بیماری: کرم های کوچکی چون انگل ها ار ماهی ها آویزان هستند و ماهی مدام خود را به سنک های داخل آکواریوم می مالد.

عامل بیماری: کرم های لنگری( Lernea )

درمان: ممکن است تعداد زیادی از انگل ها در اطراف ماهی ها و در تانک شما موجود باشد. می توانید از داروی ضد انگل و یا نمک استفاده کنید.

 

نشانه ی بیماری: رنگ قسمتی از پوست بدن ماهی کدر تر شده است.

عامل بیماری:  تولید بیش از حد بلغم

درمان: این بیماری توسط فقدان برخی مواد معدنی ظاهر می گردد. سعی کنید از ریز مغذی ها و ویتامین های گروهB استفاده کنید.

 

 

AQUA STAR
برترین برند اجرای آکواریوم در ایران…

ماهی فلاور هورن

نحوه ی تکثیر فلاور هورن

نحوه ی تکثیر فلاور هورن

 

جفت گیری و تکثیر این ماهی هم کار ساده ای نیست. مرحله اول که اشنا کردن ماهی های مولد نام دارد کار سختی هست که حتی ممکنه قابل اجرا نباشه.
برای جفت کردن ماهی فلاور هورن باید یک نر و یک ماده رو در یک تانک نگه داری کنیم. البته بین این دو باید جسم شفافی مثل شیشه باشه تا اون ها همدیگه رو ببینن. دلیل گذاشتن شیشه اینه که در ابتدا ماهی فلاور به هیچ موجودی رحم نمیکنه. پس با گذاشتن شیشه به مرور تمایل طرفین برای جفت گیری بالا میره. البته طی این مدت باید دمای تانک رو حدود یکی دو درجه بالا ببریم و ماهی ها رو به خوبی تغذیه کنیم تا زود تر به نتیجه برسیم.
بعد از گذشت حدود یک هفته تا ده روز میتونیم:
1_ماهی نر رو پیش ماده بگذاریم
2_شیشه رو از میان بر داریم
اگر غیر از این دو حالت باشه ماهی نر خشونت به خرج میده، بعد از اون باید دقت کنیم و ببینیم که رفتار اون ها با هم چگونه هست…
به عنوان مثال قفل کردن لب ها داخل هم به مدت 10 دقیقه تا یک ربع طبیعی هست، ولی بیشتر از این میزان ماهی ها رو ضعیف میکنه. شاید شما همون لحظه شاهد نزاع بین اونها نباشید.ولی بلاخره چنین اتفاقی خواهد افتاد. طرفین باید بعد از در کنار هم قرار گرفتن به سرعت کف تانک رو تمیز کنن( مخصوصا ماده )برای همدیگه جا باز کنن و به اصتلاح برای همدیگه برقصن.دور همدیگه بچرخن و رفتار هایی از این قبیل… بعد از جفت خوردن ماهی ماده دنبال نر به هرگوشه از تانک میرود.
اگر مولد از همون اول به نزاع با هم بپردازن دوباره باید اون ها رو از هم جدا کنیم و منتظر باشیم تا بیشتر همدیگرو ببینن و بپسندن. در آخر ممکنه ماهی ها همدیگرو نپسندن، پس باید جای یکی از اونا رو با یک ماهی دیگه عوض کنیم.احتمال این هم وجود داره ماهی نر یا ماده لجباز باشه و به هیچ وجه با فلاور دیگه ای جفت نخوره.
لازم به ذکر هست که هد و رنگ طرفین هنگام جفت خوردن و تکثیر به حد زیادی افت میکند.
اشتباه بعضی از دوستان اینه که به محض اینکه ماهی ماده تخم ها رو میگزاره نر و ماده رو جدا میکنن، تصور اونا به این شکل هست که ماهی نر تخم ها رو میخوره…!!
ولی این چنین نیست، ماهی نر بعد از تخم گذاری ماهی ماده با دقت بیشتر روی تخم ها اسپرم میریزد و تخم های فاسد و خراب رو همون لحظه جدا میکند.پس با زود جدا کردن مولد از تخم ها فقط باعث این شدیم که نیمی از اونا بارور نشن.بعد از اتمام عملیات اب رنگ شیری پیدا میکند و مولدین دچار بی حسی میشوند.

بهتره اون ها رو دوباره به تانک اصلی انتقال بدیم و برای نوبت بعدی اماده کنیم(بین 7 تا 14 روز دیگه )تخم ها بعد از 3 روز تبدیل به لارو میشوند و تا 4 روز از کیسه زرده ی خود استفاده میکنن. در مجموع بعد از یک هفته از شروع زمان تخم ریزی میتوان نوزادان رو با استفاده از غذا های زنده تغذیه کنید.
سایز تانک تکثیر هم نباید زیر 200 لیتر باشد .در غیر این صورت با مشکلات بسیاری از قبیل درگیری نوزادان و نظافت مواجه میشویم.

 

 

AQUA STAR
برترین برند اجرای آکواریوم در ایران…

عوامل موثر در افزایش رنگ بدن و هدزدن ماهی فلاور هورن

عوامل موثر در افزایش رنگ بدن و هدزدن ماهی فلاور هورن

عوامل موثر در افزایش رنگ بدن و هدزدن ماهی فلاور هورن

1- آب

2- غذا

3- نور

1- آب: آب ماده ای است که ماهیها از آن اکسیژن مورد نیاز بدنشان را تامین می کنند و در آن زندگی می کنند فیلتر صحیح آب و اکسیژن دهی مناسب به آب آکواریوم و تنظیم ph آب از عواملی است که باعث رشد ماهیها و خوش رنگ شدن انها می شود با سیفون کردن 20 درصد آب آکواریوم از کف و جایگزین کردن آب مناسب هم فضولات را از کف آکواریوم جمع کنید و هم با این کار dh و اکواریوم را تنظیم کنید و به سلامت ماهیها و خوش رنگتر شدن انها کمک کنید.

2-غذا: غذا یکی از مهمترین عوامل در رشد و بلوغ و خوشرنگ شدن ماهیها می باشد  در تغذیه ماهیها باید دقت کنید که به اندازه مورد نیاز غذا در اختیار انها قرار دهید تا از آلوده شدن اب جلوگیری کنید برای این منظور دفعات غذادهی را افزایش و مقدار غذا دهی را کمتر کنید به ماهیها حداقل هفته ای یک بار غذای زنده بدهید و میتوانید با شکار ماهیهای رودخانهای و یا خرید این ماهیها از بعضی از فروشگاه ها و خوراندن غذاهای مقوی به انها انها را شکار ماهیهای خود کنید ماهیها وفلاورها با خوردن غذای زنده خوشرنگتر و سرحال تر می شوند و با درست کردن کمپلکس مخلوط دل و اسفناچ و اضافه کردن شربت ب-کمپلکس به این غذا میتوانید بخش عمدهای از نیازهای ماهیهای خود را تامین کنید پس از تغذیه مناسب ماهیها میتوان برای خوشرنگتر شدن برخی ماهیها مثل فلاور هورن از غذاهای مخصوص برای این ماهیها استفاده کنید فقط نکتهای که اینجا باید توجه کنید که این غذاهای تقویت کننده رنگ هیچ گاه برای تغذیه ماهیها و فلاور شما کافی نیستند و در کنار این غذا باید از غذاهای دیگر نیزاستفاده کنید که برخی از این غذا ها عبارت انداز سرا و تترا فلاورهورن، تترالوهان و…

مواد تشکیل دهنده این غذاهای مخصوص رنگدهی: مواد تشکیل دهنده اکثر این غذاها که در بازار به شکل ها وبسته بندی و رنگهای متفاوتی است تشکیل شده از :پروتئین_چربی خام _فیبر خام +بتا کاروتئین ومواد معدنی و ویتامین های تقویت کننده رنگدانه ها که این غذاها یک مکمل غذایی محسوب میشوند نه یک ماده غذایی.

3- نور: نور یکی از عوامل اصلی در رشد وتقویت رنگ ماهیها به حساب می آید ویک محرک برای تکثیر ماهیها محسوب می شود برای تامین نور مورد نیاز برای ماهیها و گیاهان اکواریومی خود نباید از نور مهتابی استفاده شود زیرا این نور سفید تنها بخشی از طیف نوری مورد نیاز ماهی را تامین میکند شما میتوانید برای تامین نور اکواریوم خود از 2 لامپ کم مصرف استفاده کنید یکی با نور مهتابی و دیگری با نور آفتابی بدین ترتیب بیشترین طیف نوری را برای ماهی و گیاهان اکواریوم تامین کنید.

 

AQUA STAR
برترین برند اجرای آکواریوم در ایران…