نوشته‌ها

سیستم فیلتراسیون آکواریوم گیاهی

سیستم فیلتراسیون آکواریوم گیاهی

برای رشد خوب گیاهان در آکواریوم شما، تمیز بودن آب بسیار مهم است. غبار و بقایای ته نشین شده بر روی سطح برگ ها، باعث بسته شدن منافذ گیاه می شود. به همین جهت سیستم فیلتراسیون آکواریوم گیاهی از مهمترین نکات در نگهداری آکواریوم شماست. سیستم های فیلتراسیون مختلفی از جمله فیلتر های داخلی، تاپ فیلترها، فیلترهای سطلی و سامپ و … وجود دارد. مهم این است که بدانید فیلتر دو وظیفه در داخل آکواریوم برعهده دارد که یکی تصفیه مکانیکی( شفاف کردن ظاهری آب آکواریوم )و دیگری تصفیه شیمیایی( حذف مواد مضر نیتروژن دار بوسیله باکتری های مفید )است. حال اینکه انجام این اعمال توسط چه نوع فیلتری صورت گیرد تفاوت زیادی ندارد. البته در آکواریوم های گیاهی توصیه می شود از فیلتر سطلی و یا فیلتر داخلی با قدرت مناسب استفاده شود. حجم گردش آب مناسب برای یک فیلتر بر اساس حجم تانک شما باید طوری باشد که سه یا چهار بار در ساعت کل آب آکواریوم را فیلتر کند.

علاوه بر اسفنجها که تصفیه مکانیکی و هم در تصفیه شیمیایی نقش دارند سایر مواد داخل فیلتر( مدیا )عمدتاً کارایی بیولوژیکی دارند و در رشد و تکثیر باکتری های مفید و تصفیه شیمیایی آب دخیل هستند.

 سرامیکهای طبیعی و مصنوعی و بایو بال ها مواد توپی شکل و استوانه ای شکل با مارک های مختلفی هستند که برای هر نوع آکواریومی( خصوصاً آکواریوم های گیاهی )فضایی برای تشکیل کلونی باکتری ها ایجاد میکنند. کربن یا ذغال اکتیو و مواد جذب کننده دیگر با جذب فسفات، نیترات و رنگ و بو از جمله مدیاهای مرسوم هستند. در آکواریوم های گیاهی، از کربن اکتیو جز در مواردی خاص، استفاده نمی شود ولی بهتر است که از سایر مواد جاذب نیترات، سیلیکات و فسفات و بافرهای تثبیت کننده اسیدیته آب، استفاده شود. بالا رفتن و به هم خوردن تعادل میان نیترات و فسفات( معمولاً باید نیترات کمتر از فسفات باشد )باعث رشد جلبک های ناخواسته خواهد شد که این مساله مطلوبی نیست.

ضمناً در صورت نداشتن جریان و چرخش ملایم و کافی در داخل تانک می بایست از موج سازها استفاده شود تا از رشد جلبک های پرزی شکل سیاه در نوک برگ ها و رو سنگ و چوب داخل آب جلوگیری شود.

یک سیستم فیلتراسیون مناسب برای آکواریوم های آب شیرین، میبایست امکان رشد و تکثیر باکتری های مفید و حفظ تامین شرایط اسیدی در داخل اسفنج و مدیای مختلف فیلتر فراهم کند تا آب از لایه های مختلف عبور کرده و از هر لحاظ آب با کیفیتی برای آبزیان و گیاهان محیا شود.

 در آکواریوم های گیاهی سیستم فیلتراسیون با فیلتر سطلی بهتر است چونکه تمیز کردن آن دردسر کمتری دارد و فضای داخلی آکواریوم را اشغال نمیکند. علاوه بر آن تجهیزاتی مانند مکنده سطحی آب( surface skimmer )تنها قابل اتصال به لوله مکش فیلتر سطلی در داخل آکواریومند. مکنده سطحی آب باعث می‌شود تا لایه چربی روی سطح آب آکواریوم حذف شود. این لایه چربی مانع از عبور بخشی از نور شده و نیز مانع از تبادل گاز بین آب آکواریوم و محیط بیرون می‌گردد. شفافیت سطح آب اجازه دهد تا نور به خوبی به داخل آب نفوذ کند و ضمناً در طی ساعات خاموشی آکواریوم ماهی ها اکسیژن کم نیاورند چون که گیاهان در غیاب نور، اکسیژن آب را مصرف می کنند و گاز دی اکسید کربن پس می دهند یعنی اگر لایه چربی سطح آب آکواریوم مانع از تبادل گازی بین آب آکواریوم و محیط بیرون شود، ممکن است خفگی موجودات زنده داخل آب را در پی داشته باشد.

در شیوه سنتی و در آکواریوم های آب شیرین معمولی از سبدهای پلاستیکی به هم پیوسته ای به عنوان فیلتر زیر شنی استفاده میشود که این کار به هیچ عنوان اصولی نیست چون مواد زائد داخل آب آکواریوم( خرده‌های باقیمانده غذا و مدفوع ماهیها )را در زیر شن کف آکواریوم محبوس می‌کنند و این مساله منشاء بسیاری از آلودگی های آب و بیماری در داخل آکواریوم است و برای رفع این آلودگیها شما مجبور هستید که کل آب آکواریوم را تخلیه کنید و پس از تخلیه ماسه کف، به تمیز کردن آن بپردازید. این کار کاملاً غیر اصولی و غلط است و مربوط به نحوه نگهداری آکواریوم در یک قرن پیش است. پس با فیلتر کف( زیر شنی )خداحافظی کنید و حتی در آکواریوم های غیر گیاهی نیز از آن‌ها استفاده نکنید و برای تمیز کردن و حذف مواد زائد داخل آب آکواریوم( خرده‌های باقیمانده غذا و مدفوع ماهیها )از سیفون‌هایی با لوله بلند که به گراول کلینِر( ماسه تمیزکن )مشهورند، استفاده نمایید.

هنگامیکه مشغول کشیدن آب آکواریوم( سیفون کردن )با این سیفونها هستید، لوله بلند آنها را داخل ماسه کف آکواریوم فرو می‌برید تا ماسه ها در داخل لوله سیفون بچرخند و مواد زائد بین آنها از آکواریوم بیرون کشیده شود. لازم است که حداقل هر هفته یا ده روز یکبار حجمی برابر با یک- سوم یا یک- چهارم آب آکواریوم را به کمک این سیفون‌ها، تعویض( سیفون )کنید.

فیلتر اسمز معکوس( RO )

در سیستم فیلتراسیون آکواریوم گیاهی استفاده از فیلتر اسمز معکوس( RO )بسیار مرسوم است چونکه آب تصفیه شده از طریق این فیلتر کمترین سختی و رسوبات را دارد. آب شهری به خاطر رسوبات و سختی نسبتاً بالا مناسب استفاده در آکواریوم های گیاهی نیست و بهتر است بخش زیادی از آب داخل آکواریوم را با استفاده از فیلترهای اسمز معکوس که در منازل برای تهیه آب شرب به کار می‌روند، تأمین کنیم. برای تست کیفیت آب خروجی از این فیلترها می توان از قلم سنجش ذرات محلول( TDS سنج )، دستگاه یا محلول سنجش اسیدیته آب( pH متر )و سایر ابزار و محلولهای تست آب استفاده کرد. در نظر داشته باشید که آب خروجی از این فیلترها فاقد برخی عناصر و مواد موجود در آب شهری هستند که برای رشد گیاهان ضروری است، پس بهتر است که تمام آب مصرفی آکواریوم گیاهی از این راه تامین نشود و یا اینکه در کنار استفاده از این آب تصفیه شده از محلول های افزودنی مخصوص آبِ RO استفاده شود. افزودنیهای آب ro با برندهای مختلف در بازار موجود است.

جهت بالا بردن کیفیت آب در کنار استفاده از آب تصفیه شده توسط این فیلتر ها می توان از گزینه های دیگری به عنوان مکمل و تا حدودی به عنوان جایگزین استفاده نمود. محلولهای آماده سازی آب مانند بیوتوپل شرکت جی بی ال یا اکوا سیف شرکت تترا و سایر برندها استفاده نمایید. این محصولات باعث حذف فلزات سنگین و کاهش سختی نسبی آب خواهند شد و چون دارای ویتامینB هستند، استرس ماهی ها را کم و مقاومت آنها در برابر بیماری ها را بالا می‌برند.

طراحی و راه اندازی آکواریوم گیاهی

طراحی و راه اندازی آکواریوم گیاهی

واقعا اینطور نیست که ما هر گیاهی را خربده و در کف آکواریوم بکاریم و انتظار داشته باشیم تا این گیاه بخوبی رشد نموده و در محیط آکواریوم گل داده و یا حتی تکثیر شود. شاید مهمترین عمل در کاشت گیاه آبزی محیی ساخت بستر مناسب آن است. معمولا کف آکواریوم را با سنگریزه های طبیعی یا گاها سیلیکونی می پوشانیم، این کف ریزی به هیچ وجه مناسب برای کاشت گیاه نیست. بستر آکواریوم باید به نحوی مناسب و قابل قبول آماده سازی شود. ابتدا باید سنگریزه هایی با اندازه مناسب از نوع دریایی یا رودخانه ای انتخاب کنیم تا فاقد آهک باشد، چراکه آهک برای گیاهان جزو سموم خطرناک محسوب می شود. سپس مقداری شن خاک آلود( مناسب ترین گزینه همین شنهای ساختمانی رود خانه ای هستند که در همه جا یافت می شود )را با سنگریزه ها بخوبی مخلوط می کنیم، کل مجموعه را شستشو می دهیم البته نه آنقدر که همه خاکهای موجود در شن شسته شود. حداقل کف ریزهای ما باید آنقدری باشد تا ۷سانتی متر از کف آکواریوم را پر کند. این مخلوط را در کف آکواریوم ریخته و صاف می کنیم، این بستری مناسب برای کاشت گیاهان آبزی محسوب می شود، باید توجه داشته باشید که شن به تنهایی پس از مدتی همچون سنگ سفت شده و به مرگ گیاه می انجامد و سنگ ریزه تنها هم محلی مناسب برای رشد ریشه گیاه نیست.

● انتخاب و خرید گیاه آکواریومی

شاید یکی از مهمترین مواردی که باید رعایت کنید انتخاب و خرید گیاه سالم باشد، گیاه سالم بخوبی در شن ریشه انداخته و پس از چند روز شروع به رشد و برگ دهی می نماید. هنگام خرید گیاه به دقت برگهای آن را بررسی کنید. برگهای گیاه باید شفاف، یک دست و فاقد هرگونه خوردگی، پاره گی یا سوراخ شده گی باشد. ساقه گیاه نیز باید صاف و محکم باشد و هنگام لمس آن نباید احساس لزج بودن به شما دست بدهد. ریشه یک گیاه سالم بسته به اندازه گیاه باید پرپشت و پر از تارهای ریز باشد، گیاه بدون ریشه بزودی خشک خواهد شد. با یک نگاه جزئی قطعا می توان از سلامتی گیاه مطمئن شد. اگر گیاه سالمی نیافتید صبر کنید و از خریدن گیاهان ناسالم بپرهیزید تا هم وقت و هزینه تان هدر نرود.

● کاشت گیاه

نزدیک ترین ساقه گیاه به ریشه را با انگشتان گرفته و در شن فرو کنید، طوری که حدود یک سانتی متر بالای ریشه گیاه در سن فرو رفته باشد، سپس با چند سنگریزه که در اطراف ساقه قرار می دهید گیاه را محکم کنید. گیاه را باید طوری کاشت که اگر لازم شد فیلتر داخلی در آن روشن کنید، فشار آب گیاه را از جا نکند یا جاباجا نکند. هنگام کاشت گیاه بشدت مراقب باشید تا ریشه یا ساقه آن را نشکسته یا آسیبی به آن وارد نشود. از کشات گیاه در کنار جداره شیشه ای آکواریوم خودداری کنید

● کود دهی در طراحی و راه اندازی آکواریوم گیاهی

گیاهان نیز همچون سایر موجودات زنده نیاز به تغذیه دارند، تغذیه گیاهان البته با توجه به نوعشان توسط ریشه یا برگها جذب می شود. مسئله کودهی نیز مسئله مهمی است چراکه ما بجهت داشتن یک محیط بسته در آکواریوم که ارتباطی با طبیعت آزاد ندارد باید منابع طبیعی گیاه را بصورت مصنوعی یا کوددهی تامین نماییم. برای کوددهی باید اول نوع گیاه خود را تشخیص دهیم سپس مواد معدنی لازم را تامین نماییم. البته شرکتهای معتبر خارجی نظیر تترا و سرا کودهای آماده ای رو تولید کردن که از کیفیت خوبی هم برخوردار است. اما هزینه بالایی می طلبد. لاجرم برای کوددهی و نیز صرف هزینه کمتر بهتر است هر ماه یکبار به ازای هر ۱۰ لیتر آب یک قرص آهن در آکواریوم بیندازیم، روی، مس، منگنز نیز از سایر مواد معدنی مورد نیاز گیاهان می باشد، می توانید از گالونهای آب معدنی نیز استفاده کنید و آن را به آب آکواریوم اضافه کنید. بهتر است از تعداد بیشتری ماهی استفاده کنید تا این مواد معدنی از ادرار و مدفوع ماهی برای گیاهان فراهم شود. از کودهای گیاهان خشکی بهیچ وجه استفاده نکنید چرا که برای ماهیهان و برخی گیاهان آبزی سمی محسوب می شوند. اگر آکواریومتان دارای ابعاد بزرگی است لاشه ماهیان مرده را در شنها دفن کنید وگرنه لاشه ها را خارج نمایید. همچنین در طراحی و راه اندازی آکواریوم گیاهی از کودهای مایع نیز می توان استفاده کرد. می توانید به ازای هر ۵۰لیتر یک کپسول مولتی ویتامین منیرال در آب بیندازید که بسیار مطمئن و تاثیر گذار خواهد بود.

● تامین دی اکسید کربن

بزرگترین خطری که در طراحی و راه اندازی آکواریوم گیاهی بسیار مهم است، نبود یا کمبود دی اکسید کربن است. همانطور که می دانیم گیاهان دی اکسید کربن را مصرف نموده و اکسیژن به طبیعت تحویل می دهند، این خود از اسرار طبیعت می باشد. برای تامین دی اکسید کربن می توانید از پکیج های آماده ساخت شرکتهای سرا و تترا استفاده کنید، البته هزینه ای بالغ بر ۲۴۰هزار تومان دربر خواهد داشت. با این وجود راه آسانتر و ارزانتری نیز وجود دارد تا براحتی بتوانید نیاز حیاتی آکواریوم را تامین کنید. یک بطری نوشابه ۵/۱لیتری را بردارید، درب آن را طوری سوراخ کنید تا شلنگ هوا به سختیوارد آن شود، سپس آن را با چسپ محکم نمایید. حال دو لیوان شکر را در سه چهارم بطری آب به خوبی حل کنید، سپس دو قاشق غذا خوری خمیرمایه به آن اضافه نموده و بطری را تکان دهید، درب بطری را بسته و سر دیگر شلنگ را داخل آب آکواریوم بگذارید ریالپس از حدود ۱ساعت دی اکسید کربن شروع به تولید خواهد کرد، با این روش می توانید دی اکسید کربن لازم گیاهان آکواریوم را تامین نمایید، این روش می تواند حدود یک هفته دی اکسید کربن را تولید کند. کمبود دی اکسید کربن باعث پژمردگی گیاهان شده و سوراخ هایی را در برگ ها بوجود می آورد، البته قرص های جوشان دی اکسید کربن نیز در بازار موجود است که کمی گران می باشند.

● نورپردازی در طراحی و راه اندازی آکواریوم گیاهی

می توان هم از نور طبیعی استفاده کرد، یعنی آکواریوم را کنار پنجره تعبیه کرده و از نور مستقیم آفتاب استفاده کرد و یا از نور مصنوعی نیز بهره برد، روزانه حدود ۸ساعت نوردهی توسط لامپ مهتابی یا لامپهای داخل آبی برای گیاهان کافی است، نور زیاد سبب رشد بیش از اندازه جلبک ها شده و زیبایی آکواریوم را از بین خواهد برد.

● دمای مناسب آکواریوم گیاهی

گیاهان آبزی بشدت به دمای بالا حساس هستند و این دما برای آنها مرگ آور خواهد بود، آکواریومی که در آن از گیاه استفاده شده نباید بخاری داشته باشد، دمای اتاق یعنی حدود ۲۵درجه یا پایین تر بهترین درجه حرارت محسوب می شود، دمای بالاتر باعث لزجی و پژمردگی گیاهان می شود، پس لازم است از ماهیانی استفاده شود که تحمل دمای پایین را داشته باشند، هرچه دما را پایین تر نگهدارید، خواهید دید که گیاهان شما بهتر و بیشتر رشد نموده و زیبایی خاصی خواهند داشت.

امید است با رعایت این موارد در طراحی و راه اندازی آکواریوم گیاهی همواره آکواریومی زیبا داشته باشید و حقوق ماهیان و گیاهان را که در اسارت شما هستند بخوبی رعایت نماید، زیرا تامین محیط مناسب برای زندگی این موجودات جزو وظایف شما محسوب می شود. آکوارویوم بهترین تفریح برای تسکین اعصاب در جوامع کنونی بحساب می آید. بیایید با طبیعت مهربان باشیم.

AQUA STAR برترین برند اجرای آکواریوم در ایران

انواع آکواریوم های گیاهی

انواع آکواریوم های گیاهی

با توجه به پیشرفت های موجود در سالهای اخیر در زمینه راه اندازی آکواریوم های گیاهی همه روزه اطلاعات متنوع در این زمینه در منابع موجود ارائه میشود و بسیاری از این اطلاعات به اندازه کافی قابل اطمینان نیستند، بنابراین امکان معرفی آنها به صورت قانون امکانپذیر نمیباشد. در ابتدا توجه شما را به این نکته جلب می نماییم که آکواریوم مجموعه ای متشکل از لوازم ومتعلقات( مانند شیشه، فیلتر و سایر لوازم )و جانداران آبزی شامل گیاهان، ماهیها و سایر موجودات( انواع میگو و حلزون )میباشد و مهمترین نکته ایجاد یک تعادل پایدار در این فضای شیشه ای میباشد. آکواریوم های گیاهی را میتوان در تقسیم بندی های جداگانه ای چه از نظر تجهیزات و چه از نظر نوع طراحی داخلی آن بررسی نمود. در ابتدا و در تقسیم بندی اول، انواع آکواریوم های گیاهی را از نظر تجهیزات و امکانات، به دو دسته تقسیم میکنند:

  1. آکواریومهای گیاهی با امکانات کم.
  2. آکواریوم های گیاهی با امکانات حرفه ای.

در انواع آکواریوم های گیاهی همان گونه که از نام آنها پیداست تفاوت بین این دو دسته آکواریوم گیاهی به امکانات و به تبع آن، نوع گیاهانی که میتوان در آن پرورش داد، باز میگردد. در آکواریوم های گیاهی با امکانات بالا از سیستم دی اکسید کربن پیوسته ( Continues )، نور شدید، کود بستر و کودهای مایع با دوز بالا استفاده میشود که امکان نگهداری از گیاهان متنوع تری را برای علاقمندان ایجاد خواهد کرد. آکواریوم های گیاهی با امکانات کم فاقد سیستم دی اکسید کربن پیوسته و نورهای شدید هستند و در مواردی حتی از کودهای قرص در بستر ماسه سیلیس( که مواد مغذی کمی دارد )استفاده می شود و در صورت استفاده از کودهای مایع دوز آن کم است. از مزایای آکواریم های گیاهی حرفه ای با امکانات بالا میتوان به موارد زیر اشاره نمود:

  • امکان استفاده از گیاهان متنوع تر.
  • سرعت رشد مناسب، طراوت و شادابی گیاهان.
  • زیبایی بیشتر.

به هر حال میتوان از محاسن آکواریوم های گیاهی با امکانات کم نیز به موارد زیر اشاره نمود:

  • امکان کنترل بیشتر.
  • کمبود مشکلاتی مانند رشد جلبکها.
  • هزینه راه اندازی کم.

نورپردازی آکواریوم های گیاهی

نورپردازی آکواریوم های گیاهی

نور یکی از مهمترین پارامترهایی رشد و سلامت در آکواریوم های گیاهی است. با وجود انتخاب های گسترده ای که برای روشنایی آکواریوم وجود دارد، انتخاب یک روشنایی مناسب میتواند بسیار گیج کننده باشد اما در ادامه به تعدادی از نکات قابل توجه اشاره خواهیم کرد تا نکات مبهم این موضوع برای شما کاهش یابد.

هر چند که ممکن است، استفاده از نور لامپ های مهتابی معمولی یا لامپ های کم مصرف، برای برخی از گیاهان پاسخگو باشد ولی برای داشتن یک آکواریوم گیاهی حرفه ای نیاز به نورهایی با طیف و توان مشخص و استاندارد دارید.

امروزه پذیرفته ترین روشنایی برای یک آکواریوم گیاهی لامپهای فلورسنت T8 و T5 هستند که به لامپ مخصوص فتوسنتز مشهورند. اما نورهای LED به آرامی در حال ورود به دنیای آکواریوم های گیاهی میباشند. تفاوت عمده بین نورهای T8 و T5 میزان قطر آنهاست بصورتی که لامپهای T8 قطری نزدیک به 26 میلیمتر دارند اما لامپهای T5 دارای قطر 16 میلیمتر هستند.

علاوه بر این لامپهای T5 نسبت به لامپهای T8 چیزی حدود 15 – 20% بازدهی بیشتری دارند و دارای شاخص رنگ بالاتری نیز هستند. در حال حاضر نوع جدیدی از لامپهای T5 بنام T5 HO وارد بازار شده که نسبت به T5 معمولی دارای 5/1 برابر بازدهی بیشتری هستند. اولین نکته و مهمترین نکته، قبل از خرید لامپ، این است که از مناسب بودن آن برای آکواریوم گیاهی مطمئن شویم. این کار نیاز به مطالعه مشخصات لامپ مورد نظر دارد.

در بر خی موارد نمودار پار رسم شده بر روی بسته بندی توجه شما را به خود جلب میکند و سوال بعدی این است که شما باید کدام لامپ را انتخاب کنید. پیش از هر چیز به کلوین لامپ توجه کنید که بیانگر دمای رنگی نورمیباشد. تمامی روشنایی ها دارای دمای رنگ نور هستند که واحد آن کلوین است بصورتی که کمترین مقدار کلوین 2500 است که دارای طیف قرمز گسترده ای است و بیشترین آن 18000 کلوین است که دارای طیف گسترده ای از آبی است .کلوین های پایین دارای رنگ قرمز و نارنجی زیادی هستند و رنگ ماهیها و گیاهان را غیر طبیعی میکنند و همچنین کلوین های بالا حالتی رنگ پریده به تانک شما میدهند. با توجه به این نکته که لزوماً کلوین های پایین و یا بالا به تنهایی توانایی فراهم کردن شرایط رشد خوب برای گیاهان را ندارند و از طرفی زیبایی بصری تانک شما را نیز کاهش میدهند، کلوین پیشنهاد شده برای یک آکواریوم گیاهی از نظر ما حدود 8000 کلوین است که رنگ مناسبی به تانک شما خواهد داد. شما میتوانید از ترکیب رنگها نیز استفاده کنید. تمامی لامپهای فلورسنت بعد از مدت 12 تا 18 ماه به علت کاهش میزان و کیفیت تابش باید تعویض شوند دقت کنید که این مساله در میزان رشد و کیفیت گیاهان تاثیرگداز است.

مدت زمان نوردهی برای یک آکواریوم گیاهی حدود 8 ساعت در روز میباشد. می توانید مدت زمان نوردهی را با هدف ممانعت از رشد جلبک به بازه های کوتاهتر، به عنوان مثال دو بازه 4 ساعته در روز، تقسیم کنید. طولانی تر کردن زمان نوردهی بیش از 8 ساعت ضروری نیست و عامل رشد جلبک و ضعیف شدن گیاهان و سایر آبزیان است. اضافه کردن یک تایمر به سیستم نور با هدف منظم بودن زمان نوردهی نتیجه بهتری را در پی خواهد داشت. توصیه ما برای آکواریوم تازه راه اندازی شده مدت زمان 6 ساعت نور دهی در ماه اول، 7 ساعت در ماه دوم و 8 ساعت از ماه دوم به بعد است.

نگهداری از ماهی رنگین کمانی بوئزمن

نگهداری از ماهی رنگین کمانی بوئزمن

نگهداری از ماهی رنگین کمانی بوئزمن

 

رفتار / خلق و خو: ماهیان رنگین کمانی بسیار آرام و صلح جو بوده و به جریان آبی ملایم و بستری از شن و چوب های باتلاقی نیازمندندو به خاطر علاقه زیاد انها به پرش از درون آب باید یک درپوش مناسب برای اکواریوم انها تهیه نمود . ماهی رنگین کمانی بوئز من را در گروه های ۶ تا یی به بالا نگهداری می کنند . رنگین کمانی بوئز من شناگر قابلی است و باید فضای مناسبی برای شنا یآن در نظر داشته باشد . گفته شده است که اگر اکواریوم را روزی یک تا ۲ ساعت در مقابل نور مستقیم خورشید قرار دهید می تواند از درخشندگی رنگ های بدن ماهی خود لذت بیشتری ببرید. اگر نمی توانید انها را گروهی نگهداری کنید باید یک ماهی رنگین کمانی افسرده و خجالتی را تحمل کنید. توصیه شده باید ۲۵ تا ۵۰ در صد آب اکواریوم را با آب تازه جایگزین نمایید.
سازگاری: رنگین کمانی بوئز من را می توان با سایر رنگین کمانی ها و ماهیان صلح جوی دیگر نگهداری نمود

رژیم غذایی: اغلب همه چیز خوار بوده و با کرم های خونی، توبیفکس، میگوی آب شور و … تغذیه می گردند.
منطقه شنا: در میانه و سطح آکواریوم.

 

AQUA STAR
برترین برند اجرای آکواریوم در ایران…

مشترک خبرنامه آکواریم ما شوید و مطالب مرتبط را دریافت نمایید.

ماهی رنگین کمانی بوئزمن

ماهی رنگین کمانی بوئزمن

ماهی رنگین کمانی بوئزمن

نام علمی: Melanotaenia boesemani

نام مشترک: رنگین کمانی بوئزمن

نام انگلیسی: Boesemani Rainbow fish, Boeseman’s Rainbowfish, Bicolor Rainbowfish

سطح مراقبت: آسان

اندازه ماهی: تا ۵ اینچ (۱۳ سانتی متر)

اسیدیته آب: ۶.۵ – ۷.۵

سختی آب: ۹ – ۱۹

دمای مورد نیاز: ۲۷ تا ۳۰ درجه سانتیگراد

طول عمر: ۴ تا ۵ سال

منبع / زیستگاه: اندونزی

AQUA STAR
برترین برند اجرای آکواریوم در ایران…

چگونه ماهی های بیمار را شناسایی کنیم?

بیماریهای ماهی های اکواریومی

در مورد بیماریهای ماهی های اکواریومی بیشتر بدانیم !

 

نشانه ی بیماری: از دست دادن اشتها

عامل بیماری: یک مشکل محیطی، ماهی که به تازگی اضافه شده است خوردن اغلب غذا ها به جز غذاهای زنده را رد می کند.

درمان: شاید به خاطر شرایط بد آب و وجود آوره ی زیاد باشد. مقدارب از آب آکواریوم را تعویض نمایید. همچنین ممکن است به خاطر استرس بوده باشد. با ماهی های خود مهربان تر باشید.

 

نشانه ی بیماری: کرک هایکی پنبه ای شکل بر روی بدن.

عامل بیماری: قارچ ها( قارچ دهان )

درمان: در صورت مشاهده ی این بیماری می توانید از دارو های قارچ کش چون “مالاشیت گرین” و حمام نمک استفاده کنید.( 1 قاشق چایخوری برای هر 4 لیتر آب )

 

نشانه ی بیماری: لکه های سفید کوچک بر روی بدن سر و باله ها.

عامل بیماری: سفیدک( ایک )

درمان: بیماری ای بسیار مطرح( خصوصا در آکواریوم های جدید )روش های مختلفی برای جلوگیری از انتشار آن وجود دارد که بهترین آن استفاده از نمک است( 1 قاشق چایخوری به ازای هر 4 لیتر آب ).

 

نشانه ی بیماری: فرسایش در غشای نرم باله ها.

عامل بیماری: دم خوره، فاسد شدن باله ها.

درمان: قبل از بروز عفونت ثانوی درمان را شروع کنید. عفونت ثانوی بعد از چند روز قسمت اعظم باله ها را از بین می برد. برای درمان می توانید از آنتی بیوتیک ها به همراه حمام نمک استفاده کنید.

 

نشانه ی بیماری : ظاهر شدن پرده ای نسبتا سفید بر روی چشم ماهی

عامل بیماری: کیفیت بد آب، وجود کلرین در آب.

درمان:
کیفیت بد آب: تعویض منظم آب از جمله احتیاجات ماهی ها هستند.
وجود کلر:از داروی ضد کلر قبل از قرار دادن ماهی در تانک استفاده کنید و یا مدت 24 ساعت بعد از پر کردن تانک ماهی ها را بدان منتقل کنید.

 

نشانه ی بیماری: ماهی ها در کف آکواریوم نفس نفس می زنند. در اطراف آبشش ها رگه های قرمزی به چشم می خورد.

عامل بیماری: به احتمال زیاد به خاطر کمبود اکسیژن و یا نوعی بیماری آبششی.

درمان: اگر ماهیان زیادی دارید پمپ هوا کارساز خواهد بود. به اندازه ی کافی اکسیژن در اختیار ماهی ها قرار دهید.در مورد بیماری آبششی اطلاعاتی در دسترس نمی باشد.

 

نشانه ی بیماری: ماهی جدید شما بدون هیچ گونه نشانه ی بیماری مرده است.

عامل بیماری: “علایم تانک جدید”

درمان: افزودن ماهی به تانک گرم جدید می تواند ماهی را شکه کند و در بعضی مواقع مهلک باشد.

 

نشانه ی بیماری: کرم هایی از آبشش ماهی آویزان شده اند و ماهی دائم نفس نفس می زند.

عامل بیماری: کرم آبشش    Dactylogyrus

درمان: یکی دیگر از انگل ها می باشد.از دارو های ضد انگل طبق دستور استفاده کنید.

 

نشانه ی بیماری: قرمز شدن پوست، یا پدیدار شدن نقاط قرمز بر روی باله ها

عامل بیماری: ویروس، زخم، عفونت باکتریالی

درمان: ویروس ها تنها توسط میکروسکوپ قابل مشاهده هستند و بیناری ای علاج ناپذیر اس و لی می توانید در مراحل اولیه از آنتی باکتری ها و یا حمام نمک طولانی مدت استفاده کنید.( 3-5 گرم برای هر لیتر برای مدت چند روز )

 

نشانه ی بیماری: باله ها سیخ ایستاده اند و ماهی پف کرده است.

عامل بیماری: استسقا( آب آوردن شکم )  

درمان: به نظر می رسد که مربوط به عفونت های باکتریایی باشد. ولی هیچ درمانی در مورد آن وجود ندارد.

 

نشانه ی بیماری: کرم های کوچکی چون انگل ها ار ماهی ها آویزان هستند و ماهی مدام خود را به سنک های داخل آکواریوم می مالد.

عامل بیماری: کرم های لنگری( Lernea )

درمان: ممکن است تعداد زیادی از انگل ها در اطراف ماهی ها و در تانک شما موجود باشد. می توانید از داروی ضد انگل و یا نمک استفاده کنید.

 

نشانه ی بیماری: رنگ قسمتی از پوست بدن ماهی کدر تر شده است.

عامل بیماری:  تولید بیش از حد بلغم

درمان: این بیماری توسط فقدان برخی مواد معدنی ظاهر می گردد. سعی کنید از ریز مغذی ها و ویتامین های گروهB استفاده کنید.

 

 

AQUA STAR
برترین برند اجرای آکواریوم در ایران…

ماهی فلاور هورن

نحوه ی تکثیر فلاور هورن

نحوه ی تکثیر فلاور هورن

 

جفت گیری و تکثیر این ماهی هم کار ساده ای نیست. مرحله اول که اشنا کردن ماهی های مولد نام دارد کار سختی هست که حتی ممکنه قابل اجرا نباشه.
برای جفت کردن ماهی فلاور هورن باید یک نر و یک ماده رو در یک تانک نگه داری کنیم. البته بین این دو باید جسم شفافی مثل شیشه باشه تا اون ها همدیگه رو ببینن. دلیل گذاشتن شیشه اینه که در ابتدا ماهی فلاور به هیچ موجودی رحم نمیکنه. پس با گذاشتن شیشه به مرور تمایل طرفین برای جفت گیری بالا میره. البته طی این مدت باید دمای تانک رو حدود یکی دو درجه بالا ببریم و ماهی ها رو به خوبی تغذیه کنیم تا زود تر به نتیجه برسیم.
بعد از گذشت حدود یک هفته تا ده روز میتونیم:
1_ماهی نر رو پیش ماده بگذاریم
2_شیشه رو از میان بر داریم
اگر غیر از این دو حالت باشه ماهی نر خشونت به خرج میده، بعد از اون باید دقت کنیم و ببینیم که رفتار اون ها با هم چگونه هست…
به عنوان مثال قفل کردن لب ها داخل هم به مدت 10 دقیقه تا یک ربع طبیعی هست، ولی بیشتر از این میزان ماهی ها رو ضعیف میکنه. شاید شما همون لحظه شاهد نزاع بین اونها نباشید.ولی بلاخره چنین اتفاقی خواهد افتاد. طرفین باید بعد از در کنار هم قرار گرفتن به سرعت کف تانک رو تمیز کنن( مخصوصا ماده )برای همدیگه جا باز کنن و به اصتلاح برای همدیگه برقصن.دور همدیگه بچرخن و رفتار هایی از این قبیل… بعد از جفت خوردن ماهی ماده دنبال نر به هرگوشه از تانک میرود.
اگر مولد از همون اول به نزاع با هم بپردازن دوباره باید اون ها رو از هم جدا کنیم و منتظر باشیم تا بیشتر همدیگرو ببینن و بپسندن. در آخر ممکنه ماهی ها همدیگرو نپسندن، پس باید جای یکی از اونا رو با یک ماهی دیگه عوض کنیم.احتمال این هم وجود داره ماهی نر یا ماده لجباز باشه و به هیچ وجه با فلاور دیگه ای جفت نخوره.
لازم به ذکر هست که هد و رنگ طرفین هنگام جفت خوردن و تکثیر به حد زیادی افت میکند.
اشتباه بعضی از دوستان اینه که به محض اینکه ماهی ماده تخم ها رو میگزاره نر و ماده رو جدا میکنن، تصور اونا به این شکل هست که ماهی نر تخم ها رو میخوره…!!
ولی این چنین نیست، ماهی نر بعد از تخم گذاری ماهی ماده با دقت بیشتر روی تخم ها اسپرم میریزد و تخم های فاسد و خراب رو همون لحظه جدا میکند.پس با زود جدا کردن مولد از تخم ها فقط باعث این شدیم که نیمی از اونا بارور نشن.بعد از اتمام عملیات اب رنگ شیری پیدا میکند و مولدین دچار بی حسی میشوند.

بهتره اون ها رو دوباره به تانک اصلی انتقال بدیم و برای نوبت بعدی اماده کنیم(بین 7 تا 14 روز دیگه )تخم ها بعد از 3 روز تبدیل به لارو میشوند و تا 4 روز از کیسه زرده ی خود استفاده میکنن. در مجموع بعد از یک هفته از شروع زمان تخم ریزی میتوان نوزادان رو با استفاده از غذا های زنده تغذیه کنید.
سایز تانک تکثیر هم نباید زیر 200 لیتر باشد .در غیر این صورت با مشکلات بسیاری از قبیل درگیری نوزادان و نظافت مواجه میشویم.

 

 

AQUA STAR
برترین برند اجرای آکواریوم در ایران…

عوامل موثر در افزایش رنگ بدن و هدزدن ماهی فلاور هورن

عوامل موثر در افزایش رنگ بدن و هدزدن ماهی فلاور هورن

عوامل موثر در افزایش رنگ بدن و هدزدن ماهی فلاور هورن

1- آب

2- غذا

3- نور

1- آب: آب ماده ای است که ماهیها از آن اکسیژن مورد نیاز بدنشان را تامین می کنند و در آن زندگی می کنند فیلتر صحیح آب و اکسیژن دهی مناسب به آب آکواریوم و تنظیم ph آب از عواملی است که باعث رشد ماهیها و خوش رنگ شدن انها می شود با سیفون کردن 20 درصد آب آکواریوم از کف و جایگزین کردن آب مناسب هم فضولات را از کف آکواریوم جمع کنید و هم با این کار dh و اکواریوم را تنظیم کنید و به سلامت ماهیها و خوش رنگتر شدن انها کمک کنید.

2-غذا: غذا یکی از مهمترین عوامل در رشد و بلوغ و خوشرنگ شدن ماهیها می باشد  در تغذیه ماهیها باید دقت کنید که به اندازه مورد نیاز غذا در اختیار انها قرار دهید تا از آلوده شدن اب جلوگیری کنید برای این منظور دفعات غذادهی را افزایش و مقدار غذا دهی را کمتر کنید به ماهیها حداقل هفته ای یک بار غذای زنده بدهید و میتوانید با شکار ماهیهای رودخانهای و یا خرید این ماهیها از بعضی از فروشگاه ها و خوراندن غذاهای مقوی به انها انها را شکار ماهیهای خود کنید ماهیها وفلاورها با خوردن غذای زنده خوشرنگتر و سرحال تر می شوند و با درست کردن کمپلکس مخلوط دل و اسفناچ و اضافه کردن شربت ب-کمپلکس به این غذا میتوانید بخش عمدهای از نیازهای ماهیهای خود را تامین کنید پس از تغذیه مناسب ماهیها میتوان برای خوشرنگتر شدن برخی ماهیها مثل فلاور هورن از غذاهای مخصوص برای این ماهیها استفاده کنید فقط نکتهای که اینجا باید توجه کنید که این غذاهای تقویت کننده رنگ هیچ گاه برای تغذیه ماهیها و فلاور شما کافی نیستند و در کنار این غذا باید از غذاهای دیگر نیزاستفاده کنید که برخی از این غذا ها عبارت انداز سرا و تترا فلاورهورن، تترالوهان و…

مواد تشکیل دهنده این غذاهای مخصوص رنگدهی: مواد تشکیل دهنده اکثر این غذاها که در بازار به شکل ها وبسته بندی و رنگهای متفاوتی است تشکیل شده از :پروتئین_چربی خام _فیبر خام +بتا کاروتئین ومواد معدنی و ویتامین های تقویت کننده رنگدانه ها که این غذاها یک مکمل غذایی محسوب میشوند نه یک ماده غذایی.

3- نور: نور یکی از عوامل اصلی در رشد وتقویت رنگ ماهیها به حساب می آید ویک محرک برای تکثیر ماهیها محسوب می شود برای تامین نور مورد نیاز برای ماهیها و گیاهان اکواریومی خود نباید از نور مهتابی استفاده شود زیرا این نور سفید تنها بخشی از طیف نوری مورد نیاز ماهی را تامین میکند شما میتوانید برای تامین نور اکواریوم خود از 2 لامپ کم مصرف استفاده کنید یکی با نور مهتابی و دیگری با نور آفتابی بدین ترتیب بیشترین طیف نوری را برای ماهی و گیاهان اکواریوم تامین کنید.

 

AQUA STAR
برترین برند اجرای آکواریوم در ایران…

نگهداري از فلاورهورن

نگهداری از فلاورهورن

نگهداری از فلاورهورن
این ماهی به خاطر اجدادش از خلق و خوی بسیار خشنی برخوردار است و نگهداری این گونه با سایر گونه های ماهیان زینتی توصیه نمی شود. درجه حرارت مناسب برای نگهداری این ماهی بین 28 تا 30 درجه سانتی گراد می باشد.

این ماهی نسبت به ph آب زیاد حساس نیست و اکثر آب های لوله کشی شهری برای نگهداری این ماهی مناسب است. فلاورهورن به تانکی با گناجیش 200 گالن( هر گالن3.8 لیتر )برای رسیدن به حد اکثر رشد و سلامت نیازمند است.

در تغذیه ماهی فلاورهورن بهتر است از غذاهای خشک که در آن ها تقریبا تمام نیاز هایماهی گنجانده شده است استفاده شود. اما اگر تمایل به استفاده از غذاهایگوشتی برای این ماهی دارید بهترین گزینه گوشت میگو هست. اما فراموش نکنیدکه فلاورهورن به اقتضای سیکلید بودنش مستعد بیماری انگل روده ای می باشد ودر صورت ابتلا به این بیماری به سختی معالجه می شود .

برای همین بهتر استکه میگو را با سیر مخلوط کنید چون عصاره موجود در سیر دارای خواص زد انگلمیباشد در ادامه بحث از انواع نژاد فلاور هورن و ملاک های شناساییفلاورهورن با گرید بالا مطالبی بیان خواهد شد
ماهی فلاورهورن دارای نژاد های بسیاری میباشد.بعضی از فروشنده های این ماهی زینتی اکواریوم از این مسئله سواستفاده میکنن و برای بازار گرمی بیشتر حتی نژاد های من دراوردی بوجود میارن.

نکته ی جالب توجه اینه که در ایران نژاد زد زد بیشترین طرفدار رو داره بنا براین فروشنده ها بیشتر از این اسم استفاده کرده و این اسم رو روی فلاور های تکثیری داخل و حتی اسکار ها میگذارند.!!!
نگه داری این ماهی با هیچ ماهی اکواریومی پیشنهاد نمیشه.البته برای تزیین.به این منظور که این ماهی بسیار قلمرو طلب هست و ماهی های دیگه رو در کنار خودش قبول نمیکنه.
گوشه نشینی و تحرک کم برای این ماهی دقیقا مانند یک سم عمل میکنه و ماهی رو دچار بیماری های یبوستی میکنه بنابراین برای تحرک بیشتر میتوانید از کت فیش ها و یا لوچ ها استفاده کنید. البته این ها با کلی شروط همراهه.

یعنی ممکنه اون فلاور به شدت سرسخت باشه و حتی به اون ها هم رخم نکنه یا با وجود کت فیش در تانک رنگ فلاور رو به تیرگی میرود پس کت فیش در این موارد کارایی نداره. اگر جثه ی ماهی بزرگ باشه در طیف خاصی میشه از سیچلید های دیگه در کنارش استفاده کرد. در این صورت جثه ی ماهی اجازه ی دنبال کردن دنبال سیچلید ها رو نخواهد داد.
استاندار تانک فلاور به این صورت هست: در تانک اگر شن نباشه بهتره.چون اولا میونه ی فلاور با شن اصلا خوب نیست و اون رو به هم میزنه و دوما هنگام شن باز فلاور مشکلات بسیاری برای خود ماهی پیش میاد که در اینجا قابل بحث نیست. ولی این عقیده ی بسیاری به این گونه هست که اگر تانک شن نداشته باشه باعث تیرگی و کدری آب میشه درسته، عاملی که مدفوع و فضولات ماهی رو در خودش نگه میداره شن هست.پس باید فقدان شن رو با استفاده از تاپ فیلتر برطرف کرد.با استفاده از تاپ اب شفافی هم خواهید داشت.

 

 

AQUA STAR
برترین برند اجرای آکواریوم در ایران…